Куба на върха на новите връзки: Винтидж коли, офлайн приложения, ерата след Фидел (+ съвети за пътуване)

Централна Хавана

На по-малко от 100 мили край бреговете на Флорида, но изолирани от 50+ години ограничаващи политики - Куба е в съзнанието ми от години. Още от моите дни като специалност „Латиноамерикански изследвания“. И особено след като съм служил като задкулисен преводач от испански на английски за този проект: Обещанието на Куба. Трябваше да видя страната за себе си.

Един ден преди да кацна в Хавана, полет J7Blue 387 - първият търговски полет от 1962 г., каца в Санта Клара.

Какъв подарък за изследване на това грандиозно място в толкова важен момент в отношенията между нашите две страни. Това 10-дневно пътуване през септември 2016 г. ми даде ново разбиране за отношенията между САЩ и Куба и дълбоко възхищение към кубинското творчество. И се чувства особено завладяващ след смъртта на Фидел Кастро

Изкуството, подхранвано от ембарго на автомобилната поддръжка, както се вижда от задната седалка, тротоара и педикаба.

Автомобили от 1950-те години: обектив в разрушена икономика

Улиците на Хавана са пълни с автомобили от 50-те години на миналия век, които се движат благодарение на иновации като преобразувания на двигателя и постоянен ремонт. Тези коли са причудливи за посетителите, но скъпи за шофьорите си. Рей, инженер по професия, който работи като таксиметров шофьор и механик, ми каза, че харчи 10 CUC на ден (приблизително $ 10) за необходимости като храна и тоалетна хартия за семейството си от 4, но 35 CUC / ден за бензин и данъци за колата му (дрънкащ съветски Москвич). Средната заплата в Куба е $ 17 / месец, което означава, че туризмът и паричните преводи играят основна роля за постигането на целите.

Защо? Ембаргото. Билбордовете в цялата страна четат „BLOQUEO: El genocidio más largo de la historia“ (ембарго: най-дългият геноцид в историята.) Съединените щати блокират търговията с Куба, след като Фидел Кастро завзе властта през 1959 г. След 1959 г. по същество цялата търговия на Куба беше със Съветския съюз, до неговия крах, който потопи Куба в специалността período.

Еди, нашият домакин в квартал Ведадо в Хавана, ми даде урок по история. Той работи като търговски рибар дълги години, но трябваше да спре, защото нямаше гориво за лодките. По време на специалното периодо се роди дъщеря му и той се опита да купи мляко за нея. Нямаше мляко за закупуване, така че той излезе в провинцията и купи коза, за да може да произвежда собствено мляко. В задния му двор фермата скоро включва и прасе и пилета. Майка му донесе алкохолиметро обратно от САЩ, което той използва за приготвяне на собствена напитка (извади устройството от килера, за да ми покаже.)

Еди (стоящ) с Карлучин. Carluchín ми показва Isladentro, приложение за градски водачи, което е предназначено да работи офлайн в рамките на ограничения достъп на Куба до интернет. Той е и един от основателите на Clínica del Celular, верига от работилници за ремонт, актуализации и надстройки на мобилни телефони.

Този недостиг принуди кубинците да бъдат креативни. Има ново поколение предприемачи, които изграждат приложения, създадени да работят офлайн. Достъпът до Интернет в Куба струва 4,5CUC / час, чрез карти, които се свързват с рутери в големите хотели, но никой кубинец не може да си позволи да има телефон, свързан с интернет по този курс през цялото време. Така приложения като Isladentro и AlaMesa запълват празнината, като изтеглят данни на телефона си, който работи офлайн за карти, списъци и други. Разработчиците на приложения таксуват местния бизнес за реклама на техните приложения, които се актуализират около веднъж месечно и могат да бъдат изтеглени през магазините за приложения или в сервиз за мобилни телефони.

Писколабис, бутик и кафене в Хавана Вия. Вики, един от собствениците, ми каза, че купуват всички свои продукти от независими художници. Един от тези художници е лекар, който се занимава с изкуство, защото може да спечели толкова повече пари, продавайки продукти на туристи в CUC, отколкото може да се грижи за кубински пациенти за CUP.

Куба има две валути. CUC (произнася се кук) струва приблизително един долар и това е, което туристите използват. CUP (наричан moneda nacional) има стойност от около 25 песо за долара и така хората се качват в автобуса, купуват хранителни стоки и т.н.

Но извън туристическите центрове няма какво да се купува. Обикаляйки Куба в червена кола под наем на Geely, спряхме в няколко малки градчета. В един магазин сладоледът беше единствената закуска за продажба. В друго, само кисело мляко. Без фъстъци, без крекери, без чипс. Изобилие от ром, бира и цигари. Когато ни хвърли ниско количество газ (в покрайнините на Хавана, в проливен дъжд), първите две станции нямаха гориво. За нас, като туристи, това бяха просто неудобства, но за икономиката като цяло е доста тъжно.

Гледка от червения Geely. Неравни пътища, няколко табели, много пропаганда на билбордове. Този гласи: „думата учи, примерът напътства“.

„Amo Estados Unidos, система за функциониране на системата.“

„Обичам Съединените щати, системата работи.” Това ми каза друг шофьор, Салвадор, в своя Фолксваген Бръмбар от 1960 г. Когато му благодарих, че ме вдигна в 3:30 сутринта, той каза: „Hay que luchar para vivir.“ Човек трябва да се бори, за да живее.

Кубинският художник Марлис Фуего (вдясно) позира с кучето и сестра си пред парче, което тя създаде по време на посещението на Обама в Куба през март 2016 г. Тя създаде тези автопортрети с американския флаг, за да улови блясъка на този момент.

Барак Обама донесе нова надежда на хората на Куба.

През декември 2014 г. Обама обяви промяна в политиката на Америка към Куба.

В най-съществените промени в нашата политика за повече от петдесет години ще прекратим остарял подход, който в продължение на десетилетия не успява да напредне в нашите интереси и вместо това ще започнем да нормализираме отношенията между нашите две страни. Чрез тези промени възнамеряваме да създадем повече възможности за американския и кубинския народ и да започнем нова глава сред народите на Америка.

Когато чу тази новина, Алексис Наранхо се върна в Хавана от Испания, за да отвори ресторант за американски посетители в 12-спалнята на семейството си с 8 спални каскана от 19 век в семейния квартал Ведадо. Неговият ресторант, Лос Наранхос, е безупречен оазис на класическата архитектура и гурме храна, направен с креативност и любов.

Алексис Наранхо зад бара в ресторанта му в Лос Наранхос.

Оптимист съм за бъдещето на Куба. Оптимист съм, че скоро ще има повече възможности творческите хора на този остров да растат и да просперират.

Времето за посещение на Куба е сега. Това е остров на върха на нови връзки, поддържащ ръчно изработената култура на място, което е полузащитено от съвременния свят повече от поколение.
Във Винялес моят придружител Стивън и аз яздехме коне до секадеро де табако, където Пипо ни разказа за отглеждането, сушенето и свиването на тютюна. Той обясни строгите правилници на правителството и последните промени, за да позволи по-занаятчийско производство. Обикновено не съм много пушач, но когато съм в Куба ...

Ако планирате пътуване до Куба: логистика, препоръки и други.

Атриумът на хотел Palacio O'Farril (който имаше страхотна архитектура и страхотно местоположение, но не и любимия ми бюфет за закуска.) Лебедово изкуство и бележка, оставени от прислужницата последната ни вечер в хотела (разбира се, ние й дадохме щедър съвет.) Callejón de los Peluqueros (алея за фризьори) наблизо в Хавана Виея.

Отседнахме в Хавана Виея (първо в хотел Palacio O'Farril, който резервирахме през холандския уебсайт Cuba Travel Network, страницата: ако резервирате от чужбина, не забравяйте първо да уведомите банката си за холандската транзакция), след това наехме кола (също чрез мрежата за пътуване на Куба) и се запъти на запад до Сороа, Винялес, Кайо Левиса и обратно до Хавана.

Отляво: Сороа, Винялес, Кайо Левиса.

Шофирането беше предизвикателно, пътищата са неравни и почти няма пътни знаци, а бензиностанциите не винаги имат газ. Ако се колебаете за това, отидете на таксита и туристически автобуси Viazul, които минават между основните дестинации.

Когато се върнахме в Хавана, останахме в дома на Еди във Ведадо.

Препоръчвам пътеводителя на Луната до Куба, всички тези места са там.

Аз също препоръчвам casas particulares над хотели. По-добро обслужване, по-добра храна, по-добра цена / качество. Също така бих препоръчал да останете и в Хавана Виеджа, и в Ведадо, различни вибрации в различни квартали. Вярвам, че Еди е в Airbnb, въпреки че не сме го резервирали там. Има много варианти на места за отсядане, така че вероятно трябва само да резервирате първото, за да знаете къде да кацнете от летището.

Резервирах полета си, преди да бъдат обявени американските търговски полети. Взех Aeromexico и ме разпитаха за удостоверенията за журналистика на летището в Хавана, след което трябваше да платя премия за визата си там. Ако летите през JetBlue или American и следвате техните инструкции, изобщо не би трябвало да имате никакви проблеми. Моят ирландски приятел за пътуване излетя направо от Лондон и нямаше нужда от виза (но британците се нуждаят от визи, информира ме приятел от Сантяго.)

Донесете стек от канадски долари, евро или лири. Можете да ги получите в банката си. Донесете повече, отколкото смятате, че ще ви трябва, защото банкоматите не работят там (ако банката ви е американска), а кредитните карти също не работят никъде. Обмяната на щатски долари струва повече, тъй като има доплащане.

Също така, как е вашият испански? Живях в Чили в продължение на 4 години и работих като преводач, но съм сигурен, че бихте могли да прекарате страхотно без това ниво на владеене. Просто може да включва повече харади .... Куба е особено завладяваща, ако можете да разберете какво говорят хората за историята и политиките на острова и други.

Препоръчани ресторанти в Хавана:

Всички тези места са в AlaMesa, изтеглете приложението, преди да кацнете там.

Лос Наранхос: Красив семеен ресторант с лично обслужване и преоткриване на класически ястия, с акцент върху морските дарове.

Ежедневни промоции в Лос Наранхос.

El Cocinero: хип ресторант с две палуби, на покрива и отпред. Красиви хора, приятно осветление, вкусна храна и коктейли. В близост до Фабрика дел Арте, популярно нощно място във Ведадо (което за съжаление беше затворено за реновиране по време на нашето посещение.)

Ел Кокинеро

Helad'oro: страхотен сладолед в Хавана Виежа. Affogato! Конуси! Много по-добре от по-известната Копелия.

Affogato в Helad'oro и снимка на Havana Vieja.

Café Presidente: модерно кафене на Avenida de los Presidentes с кафе, напитки, прясна / проста / модерна храна.

Ранна вечеря в Café Presidente. Риба на скара и ориз със студен Кристал. Статуя на Салвадор Алленде на същата улица.

Джаз клуб La Zorra y El Cuervo: Фантастична музика в този мазе клуб.

Това е краткото ми ръководство за Куба. Обичах времето си в Куба и с нетърпение очаквам скоро да се върна. Майка ми също е посещавала Куба два пъти през изминалата година, веднъж с баща ми и веднъж с моята 93-годишна баба - на която кубинците се шегуваха, че са били във фризера през последните десетилетие или две. За да прочетете повече за пътуването в Куба, посетете блога на моите родители: Партньори в приключенията.

И сега Фидел го няма, но думите му живеят нататък. В този книжарник / туристически информационен център във Винялес се чете „Ние не казваме на хората да вярват, ние им казваме да четат.“